Críticas de restaurantes de Nova York do crítico gastronômico da Time Out New York

"Frenchette é impossível", mandei uma mensagem para um amigo meses depois que os ex-alunos de McNally Land, Lee Hanson, e o rolo compressor de Riad Nasr abriram em Tribeca. "Nada é impossível", ele respondeu. Eu estava certo e acabamos em outro lugar naquela ocasião, vivendo para visitar a polida e popular brasserie da dupla talentosa e manusear suas facas confusas (seu design parece um tanto contra-intuitivo de cabeça para baixo para efeito ameaçador na ponta dos dedos) em outras ocasiões.

Le Rock, o novo esforço da dupla, também principalmente francês, abriu em julho com Walker Stern (Battersby, Dover) como chef executivo. O júri ainda está deliberando sobre o maior valor da vila insular do centro como um local verdadeiramente local, mas Le Rock tem uma reivindicação mais razoável como sua marquise do que qualquer outro legado ou recém-chegado. (Embora fosse legal se o Rainbow Room se tornasse um restaurante normal novamente!) O que a conta de despesas faz de certo, faz muito bem, e o que faz de errado é mediano o suficiente para ser mais ou menos ignorado.

O antigo espaço da Brasserie Ruhlmann, que me lembro de ser um pouco escuro demais e um pouco robusto apesar de sua expansão, agora é adorável - lindamente iluminado e arejado sob tetos altos e elementos de design Art Déco. Como Le Rock, o endereço emergiu, como do mármore, como o que claramente sempre quis ser.

Uma porta giratória gira em uma área de bar glamorosa, mas estranhamente pequena, que ainda ocupa muito espaço. É ancorado por painéis iluminados fixados com prateleiras de garrafas que desejam refletir o vestido vintage. É bonito, mas a configuração parece mais uma área de espera, um lugar para passar do que um destino para beber em si mesmo. Há espaço para 30, aparentemente divididos igualmente entre a barra quadrada e alguns tops altos. O trio caro de martinis (US$ 26 com sidecar), incluindo o bem seco Super Sec com gin e vermute à prova de água, e os clássicos Manhattans (US$ 18) são bons; este simplesmente não parece ser o lugar, apesar de seu apelo estético, para se demorar neles separados dos preparativos para o jantar.

A maioria dos 130 assentos na sala de jantar maior à esquerda estão bem empilhados, lembrando que pré-2020, pré-partição, pack 'em acordo que Manhattan fez há algum tempo que agora, como então, ficará jovial ou lotado, dependendo em seu humor. Existem também algumas mesas mais isoladas na periferia que, da mesma forma, são classificadas como abençoadamente espaçadas ou anexadas, também de acordo com o temperamento. O meu cai no primeiro, e a melhor aposta de Le Rock para esse espaço para respirar está na parte de trás, à esquerda.

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Antes das entradas, o menu do jantar é organizado em secções de marisco, aperitivo e amuse, esta última mais comumente precedida de "bouche" e assinalando uma mordidela supostamente complementar (tudo custa no final do dia!) que, aqui, mais parece bebé -aplicativos que variam de $ 6 a $ 15 com um valor atípico de caviar de $ 45. A mousse de fígado de frango dessa categoria (US$ 6) é uma ótima introdução à cozinha, suave e rica sob a geléia e uma excelente pasta para a grande baguete da casa (incluída). Sua lula grelhada e brochette de shishito é uma queda livre que é melhor evitar. Cinco pedaços de lula grelhada envolvem pedaços da famosa pimenta em cada espeto de US$ 8. Não é ruim porque não tem gosto de nada além de uma lambida ocasional de carvão ou, se você conseguir um ativo, calor nu, mas a maioria dos pedaços é, previsivelmente, intocada pela capsaicina. O escargot (US $ 25) é uma escolha mais vibrante, vestido como esperado em verde com alho e servido em cinco xícaras pequenas sob uma coroa de crouton para cada um, o que torna fácil e elegante tirá-los de suas cascas artificiais. Eles também são um veículo ideal para o resto do pão.

Agora, tudo isso equivaleria a um restaurante muito bom até agora, apesar do bar truncado. Mas os melhores pratos do Le Rock estão altos o suficiente acima do que a maioria de seus contemporâneos está cozinhando para catapultá-lo para o reino do muito bom.

O agnoletti com milho e chanterelles (US$ 24) leva a massa macia a uma estratosfera mais alta da forma: um casamento feliz entre robusto e delicado. Se é isso que a massa pode ser em Nova York, será irritante se contentar com menos. O bison au poivre do Le Rock com deliciosas batatas fritas (US$ 60) também tem sabor amanteigado e textura aveludada. Ambos os pratos abordam aquele clichê muitas vezes exagerado, "derrete na boca" com muito mais precisão do que qualquer coisa que já tentou descrever.